エナクルの後輪の外し方

後輪を外して、大掛かりなチューブ交換かと思ったのですが、実は虫ゴムがちぎれていたという、あっけない幕切れでした。（参照：パンクかと思ったら虫ゴム）

とはいえ、後輪を外す過程を記録したので、ご紹介します。

（必要な工具は「エナクル整備用の工具」をご参照ください。）

まずは、内装変速機（インター3）の保護カバーを＋ドライバーで外します。

自転車を、ハンドルとサドルを下にして引っくり返します。

ハンドルの変速グリップを1速（一番ロー側）にしておきます。変速ロッドが突き出てきます。

15mmのメガネレンチを変速ロッドと押し込む金具との間に差し込みます。

ナットを緩めていきます。

ナットで押さえられていた関連パーツも外していきます。私の場合、トピークのチャイルドシートの「ハブ芯留めブラケット」もついているので、これも外します。

スタンドが付いている側のナットも、同じく15mmのメガネレンチで外します。

でも、ちょっとその前に、ブレーキ関連のパーツを外しておきます。まずは、ワイヤーを抜いておきます。ワイヤーエンドにキャップをしている場合は、後でまたはめるので取っておきます。

ワイヤーの締め付け部分を10mmのコンビネーションレンチで外します。

続いて、ローラーブレーキ（インターM）自体を車体フレームから外します。

アームがフレームに取り付けてあるので、10mmのコンビネーションレンチを2つ使い、両サイドから回して外します。トルクがかかっているため＋ドライバーだとネジをなめてしまう危険性があります。

ワイヤーをインターMのアームから抜いておきます。

改めて、スタンド側の15mmのナットを外します。

左右ともナットが外れました。後もう少しです。

チェーンが外れないと、後輪は外れません。チェーンをたゆませるには、車輪を前に動かせばいいのですが、小さい金具（チェーン引き）が引っかかって前に行きません。

10mmのコンビネーションレンチで、小さい金具（チェーン引き）を緩め、車輪を前に動かします。チェーンが緩むので、外すことができるようになります。

後は、うしろに引っ張れば、後輪はするっと外れました。

タイヤレバーを使ってタイヤを外すのも、

チューブを引っ張り出して穴を探すのも、後輪が外れていればかなり楽にできます。後で、後輪をセットする手間は、外す手間の倍くらいかかることを考えなければ、ですが・・・。

特に後のセットで面倒なのは、チェーンを引きすぎず緩めすぎず、車体中心軸上で左右フレームに偏らない位置に後輪をセットすることです。そのためには、チェーンをかけて、15mmのナットで左右をまず仮留めしてから、最後にいじった例の小さい金具の位置をずらしてポジションを決めていきます。インターMのアームを締めて位置を固定してから、仮締めしておいた15mmのナットを外して、スタンドその他の関連パーツを改めて締め直します。

その他、ブレーキワイヤーを張り直し、遊びの調整をおこなったり、内装変速機の2速のポジション調整をおこなわなければなりません。ブレーキは安全に直結しますし、内装変速機のポジションがずれると変速機を壊す危険性があるので、欠かすことが出来ません。

いろいろ手間がかかるので、できればやりたくないところですが、タイヤ交換・チューブ交換には車輪を外さなければならないため、やらざるをえない、といったところです。まあ、昔の電動アシスト自転車や、中国製フル電動自転車によくみられる後輪ハブモーター式だと、もっとセンシティブかつシビアそうなので、それに比べれば普通のママチャリと同じで、ちょっとだけマシとは思います。

今回は、すわリム打ちパンクかと勢い込んで後輪を外したのに、実は虫ゴムがちぎれただけだったということで、わかっていれば後輪を外す必要もありませんでした。この徒労感、浮かばれません。ほんとうに。

（おまけ）

ついでなんで、前後輪スポークのニップルを締め直しておきました。14番のニップル回しを使います。素人なので、ブレが十分に小さくできたか自信は全くありません。でも、とくに前輪は買ってから11ヶ月まったくそのままになっていたので、一部緩んでいるところが見つかり、締め直しておいて良かったのではないかと個人的には思っています。